Lampe labo : quelle puissance?

Bonjour,

on vient de me donner une lampe de laboratoire,
munie d'un filtre vert. Pour situer un peu l'objet, c'est
une sorte de cône de 18 cm de haut, dont la base (où
se trouve le filtre) fait environ 16cm de diamètre.

Pour la faire fonctionner, je dois acheter une douille
et bien sûr... une ampoule, et je m'interroge :
- ce type de lampe est-il conçu pour fonctioner
avec des ampoules normales? (je crois que oui, mais
n'en suis pas sûr)
- quelle puissance d'ampoule faut-il utiliser dans ce type
de lampe?
- ce type de lampe est-il plus efficace que les ampoules
de couleur (ce que j'utilise depuis des années)?

Et pour finir, quelqu'un pourrait-il me rappeler les différences
entre le rouge et le vert pour l'éclairage d'un labo?


Philippe.

Salut,

Ces lanternes de labo sont effectivement prévues pour être utilisées
avec des ampoules normales.
Comme tu dois aussi acheter le culot, prend ce qu'il y a de plus courant
(E27). Pour la puissance, entre 20 et 40, il faut que tu y voies
suffisamment sans aller à l'excès.
Ce n'est pas plus efficace qu'une ampoule de labo colorée (l'éclairage
est plus directif alors que l'ampoule donne un éclairage
omnidirectionnel) mais sur le long terme, ça coûte moins cher vu le prix
très bas d'une ampoule normale.

La couleur de la lampe inactinique dépend de la surface que tu utilises,
c'est généralement indiqué dans les notices techniques des papiers, je
t'invite à les lire :-)
En règle générale, un papier à grades fixes n'est sensible qu'au bleu et
une ampoule jaune-vert (aussi nommée "ambre") convient largement.
Un papier multigrade comme l'Ilford (RC et FB) se contente aussi d'une
ampoule jaune-vert, par contre un papier Bergger multigrade ne va pas
apprécier ...
Pour ce dernier il faudra avoir recours à une ampoule rouge comme pour
le matériel dit orthochromatique.
Una ampoule rouge est donc compatible avec la quasi-totalité des papiers
N/B mais le rouge est visuellement moins agréable et plus fatiguant que
le jaune-vert.
Les papiers panchromatiques (couleur notamment) se traitent en général
dans le noir complet même si certains acceptent des ampoules vert foncé
de très basse puissance avec lesquelles on ne voit pas grand-chose de
toute manière.
Certains, que le "Silence des Agneaux" a marqué, utilisent un éclairage
infrarouge et des lunettes du même type (à ne pas confondre avec un
amplificateur de lumière), mais ça fait un peu science-fiction ...

Il faudra de toute manière faire un test pour vérifier que la lanterne
est bien inactinique.
Deux méthodes, la bonne et la simple ...

La simple, un bout de papier à 1m de la lanterne allumée avec une pièce
de monnaie dessus et on "expose" assez longtemps, genre la demi-heure.
On développe et si on voit la silhouette de la pièce, c'est pas bon ...

La bonne, il faut pré-sensibiliser (avec son agrandisseur) le papier par
une exposition juste inférieure à celle que donnerait le premier gris.
Faire une bande d'essai avec une zone non-exposée du tout comme
référence et utiliser le temps de la dernière bande blanche.
Puis utiliser ce papier pour tester la lampe inactinique (une exposition
plus proche de ce que subira le papier est alors suffisante, genre 10
minutes), tout exposition supplémentaire va provoquer un noircissement
qui ne serait pas forcément apparu avec la méthode simple.

A+,
Claudio Bonavolta
http://www.bonavolta.ch

Le Sat, 18 Feb 2006 15:04:23 +0100, Claudio Bonavolta
<claudio@me.bonavolta.ch> a écrit:

c'est généralement indiqué dans les notices techniques des papiers, je
t'invite à les lire :-)
Hmmm, excellente idée! :-)

[...] par contre un papier Bergger multigrade ne va pas apprécier ...
Boooonnn, ben voila qui règle le problème : c'est justement ce que

j'utilise en ce moment! Même pas besoin d'acheter une douille dis-donc!
:-) :-)


Bon, sinon j'ai lu sur la notice du papier Bergger qu'il suffit
de 45s de fixage dans du fixateur rapide... alors que la notice du
fixateur (au thiosulfate d'ammonium, donc rapide) préconise un temps
de 1 à 2 minutes pour une dilution de 1+4). Ben voilà, j'ai lu les
notices et je ne sais plus quoi faire! :-)

Il est spécial ce papier Bergger pour nécessiter un temps de fixage
si court?


Merci pour toutes ces infos!


Philippe.

Le Sat, 18 Feb 2006 15:04:23 +0100, Claudio Bonavolta
<claudio@me.bonavolta.ch> a écrit:

......................................................

Bon, sinon j'ai lu sur la notice du papier Bergger qu'il suffit
de 45s de fixage dans du fixateur rapide... alors que la notice du
fixateur (au thiosulfate d'ammonium, donc rapide) préconise un temps
de 1 à 2 minutes pour une dilution de 1+4). Ben voilà, j'ai lu les
notices et je ne sais plus quoi faire! :-)

Il est spécial ce papier Bergger pour nécessiter un temps de fixage
si court?
Salut Philippe !

Le fixage des papiers doit être suffisant pour permettre d'enlever tous
les sels d'argent non exposés, et assez court pour que le fixateur
n'imprègne pas les fibres du papier (c'est très difficile à laver, et ça
jaunit en veillissant).
Actuellement, Kodak et Ilford recommendent un fixage très rapide avec du
fixateur rapide (thiosulphate d'ammonium) à la concentration film
(typiquement 1+4 avec un produit type Hypam) pendant 30s à 1 minute puis
un lavage racourci (afin d'éviter d'utiliser toute l'eau de ta
ville....) ceci impose de changer SOUVENT le fixateur (il n'a de
capacité à fonctionner comme ça que pour quelques feuilles) et d'être
très précis sur ton temps de fixage.
Enfin, le type de sels d'argents présents dans la surface sensible
modifie le temps de fixation : l'iodure d'argent est très difficile à
fixer (il y en a beaucoup dans les films) le chlorure d'agent et le
bromure d'argent sont plus facile à fixer. Mr Bergger sait ce qu'il a
mis dans ses papiers.... et le temps qu'il donne est peut être le
minimum minimorom...
Je te conseille de lire un peu de littérature (Ilford par exemple a des
PDF bien faits sur son site ) sur le sujet, et de t'y conformer. les
notices du papier te donneront les petites adaptations nécessaires selon
les spécificités de ceux ci. En tout cas, il nous faut cesser de laver
nos films et tirages pendant des heures avec de l'eau traitée pour avoir
la plus haute qualité possible. L'eau est un bien précieux et il nous
faut l'économiser. De plus, chnager l'eau dans un bac est plus efficace
que de laisser couler l'eau dans le même bac.
Enfin, je te conseille d'aller voir le site de Whillem Imaging Research
(en Anglais) et de trouver le livre sur la conservation de MM Lavedrine
et consorts (en Français). Tu sauras tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

Merci pour toutes ces infos!
De rien, bon dimanche !

Philippe.

Bon, sinon j'ai lu sur la notice du papier Bergger qu'il suffit
de 45s de fixage dans du fixateur rapide... alors que la notice du
fixateur (au thiosulfate d'ammonium, donc rapide) préconise un temps
de 1 à 2 minutes pour une dilution de 1+4). Ben voilà, j'ai lu les
notices et je ne sais plus quoi faire! :-)
- mieux vaut considérer 45 sec avant d'allumer et poursuivre le fixage un

temps raisonnable
Eric

Le Sat, 18 Feb 2006 15:04:23 +0100, Claudio Bonavolta
<claudio@me.bonavolta.ch> a écrit:

c'est généralement indiqué dans les notices techniques des papiers,
je t'invite à les lire :-)

Hmmm, excellente idée! :-)

[...] par contre un papier Bergger multigrade ne va pas apprécier ...

Boooonnn, ben voila qui règle le problème : c'est justement ce que
j'utilise en ce moment! Même pas besoin d'acheter une douille dis-donc!
:-) :-)


Bon, sinon j'ai lu sur la notice du papier Bergger qu'il suffit
de 45s de fixage dans du fixateur rapide... alors que la notice du
fixateur (au thiosulfate d'ammonium, donc rapide) préconise un temps
de 1 à 2 minutes pour une dilution de 1+4). Ben voilà, j'ai lu les
notices et je ne sais plus quoi faire! :-)

Il est spécial ce papier Bergger pour nécessiter un temps de fixage
si court?


Merci pour toutes ces infos!


Philippe.

Il ne faut *jamais* lire 2 notices sur le même sujet, c'est comme poser
la question à plusieurs personnes sur un newsgroup: tu as autant de
réponses :-))

Georges t'as donné une réponse déjà bien extensive à laquelle on peut
ajouter pour la séquence fixage-lavage:

- le double-fixage dans du fixateur rapide, chacun durant la moitié du
temps préconisé (2x30") est assez efficace (mais un peu contraignant).
Le double-fixage, c'est un premier bain de fixateur qui va faire
l'essentiel du boulot et donc s'épuiser assez rapidement. Lorsqu'il est
naze, on le remplace par le second et on prépare un bain neuf comme
second fixage et ainsi de suite. Le second fixage étant toujours
pratiquement neuf, on est assuré de bien fixer tout en maintenant des
temps courts.
Concernant le temps du fixage, il vaut mieux un tirage bien fixé, un peu
long à laver qu'un tirage bien lavé mais ... mal fixé.
Donc ne pas trop se stresser non plus sur cette durée de fixage, par
contre, il faut absolument éviter d'oublier un tirage dans le fixateur
comme on le voit parfois ...

- 1er lavage pour enlever le gros du fixateur

- Washaid. Un additif de lavage permet de réduire la suite du lavage de
manière drastique (facilement de moitié).
Outre les produits commerciaux (Ilford Washaid, Kodak Hypo Clearing
Agent, Tetenal Lavaquick, ...), un simple bain de sulfite de sodium à
20gr/litre fait l'affaire.
Seul inconvénient, la solution de sulfite seul ne se stocke pas
longtemps (il faut ajouter ).
Perso, je fais un nouveau bain à chaque séance.
Pour info, le sulfite de sodium coûte chez Prophot un peu plus de 4
Euros le kilo et on doit certainement trouver moins cher ...
Je me permets d'insister sur ce bain parce qu'il n'est pas suffisamment
utilisé à mon goût: c'est un moyen simple et sûr de s'assurer d'un bon
lavage tout en économisant de l'eau.
On devrait légiférer pour le rendre obligatoire :-)

- lavage final


Un mot sur le lavage en général. Comme l'as dit Georges, une eau
courante est bien souvent synonyme de gaspi.
La diffusion des sels hors de la gélatine dépend de plusieurs facteurs:
- différence de concentration avec l'eau de lavage. La vitesse de
diffusion est augmentée par cette différence de concentration.
Lorsque la concentration en fixateur entre l'eau et le tirage
s'équilibrent, la diffusion s'arrête.
- température. Une eau chaude lave plus rapidement, elle accélère la
diffusion. Donc, laver à l'eau (raisonnablement) chaude n'est pas
forcément ridicule.
- utilisation d'agent de lavage avant. J'insiste encore, si, si ! Car il
permet de "décoller" le fixateur des fibres de papier. Un peu comme ces
agents anti-re-déposition de nos lessives dont, selon Coluche, les
petits bras musclés empêchaient toute re-déposition ...
- composition de l'eau. Une eau dure lave mieux, donc pour l'eau de
lavage de vos tirages, court-circuitez votre adoucisseur.
Certains vont jusqu'à ajouter des carbonates à leur eau de lavage, du
moins au début.
Ceci dit, l'utilisation du washaid donne une certaine indépendance face
à la qualité de l'eau, donc pas besoin de se prendre la tête avec ça.

L'eau "courante" n'intervient que sur un seul d'entre eux, la différence
de concentration, en-deça d'un certain seuil, on n'accélère rien, et
tout le superflu passe directement à l'égoût pour rien.
Les méthodes en eau renouvelée (Kodak ou Ilford, ces deux méthodes sont
légèrement différentes) sont bien plus économes, c'est par contre plus
long. A toi de voir si tu es dans une région où l'eau est, pardon pour
le jeu de mot, courante ou si elle est rare et si tu as du temps ou pas.

Une laveuse originale dont le principe a l'avantage d'expliquer quelque
peu les phénomènes entrant en compte lors du lavage (en anglais):
http://www.summitek.com/cascade.html


A+,
Claudio Bonavolta
http://www.bonavolta.ch

- Washaid. Un additif de lavage permet de réduire la suite du lavage de
manière drastique (facilement de moitié).
Outre les produits commerciaux (Ilford Washaid, Kodak Hypo Clearing
Agent, Tetenal Lavaquick, ...), un simple bain de sulfite de sodium à
20gr/litre fait l'affaire.
Seul inconvénient, la solution de sulfite seul ne se stocke pas
longtemps (il faut ajouter ).

J'ai comme qui dirait raté un passage ...

La formule raisonnablement proche (la formule exacte n'est pas publiée)
du Hypo Clearing Agent de Kodak comme indiquée par Richard Knoppow est:
Sulfite de Sodium 100.0 grammes
Bisulfite de Sodium 15.0 grammes
Citrate de Sodium 5.0 grammes
EDTA tetrasodium salt* 5.0 grammes
Eau pour faire 1.0 litre

* Comme je ne suis pas sûr de la traduction française, je vous le laisse
en V.O.
Il n'est pas absolument sûr des quantités de citrate et EDTA qui
pourraient être de 1.0 gramme.

Puis on dilue 1+4 pour l'utilisation. La solution diluée ne se conserve
malgré tout pas très longtemps quand même.
D'où mon retour à l'ingrédient de base ...

Perso, je fais un nouveau bain à chaque séance.
Pour info, le sulfite de sodium coûte chez Prophot un peu plus de 4
Euros le kilo et on doit certainement trouver moins cher ...
Je me permets d'insister sur ce bain parce qu'il n'est pas suffisamment
utilisé à mon goût: c'est un moyen simple et sûr de s'assurer d'un bon
lavage tout en économisant de l'eau.

A+,
Claudio Bonavolta
http://www.bonavolta.ch